Пользуются популярностью у садоводов и ландшафтных дизайнеров за два основных свойства – красоту и неприхотливость. Среди тысяч видов лилейников сложно выделить самые привлекательные, поскольку они все в период цветения отличаются яркими и выразительными красками. Всегда сложно поверить, что красивый нежный цветок может быть неприхотливым, но в вопросе ухода за лилейниками это чистая правда. Растение может десять лет расти без пересадки, цвести в полутени и быть непривередливым к почве, но в минимальной заботе оно все же нуждается, к примеру, перед зимовкой. Рассмотрим подробно тему, как подготовить лилейник к зиме.

Основные сведения о лилейнике

Лилейник относится к семейству лилейных растений. В Европу этот цветок был завезен из Азии и удачно прижился на новых территориях. Интересная особенность растения – однодневное цветение. Каждый цветок живет всего лишь один день, но благодаря тому, что бутонов на стебле достаточно много, цветение продолжается долго. Этим характерным свойством можно воспользоваться, . Если высадить разные сорта от самых ранних до более поздних, то живописное цветение будет продолжаться целое лето. Для того чтобы эта красота продолжалась из года в год, важно ответственно подойти к зимовке лилейника.

Осенняя подготовка – обрезка лилейников

То, что лилейники часто называют цветами для ленивых, подтверждается и в вопросе осенне-зимнего ухода. Это растение очень зимостойко и обычно не требует сложных манипуляций. Определить, когда обрезать лилейники на зиму, необходимо по самому растению и его «поведению» в данном сезоне. Цветочные побеги удаляют сразу же после цветения. Если осень дождливая, то мокрые цветы после увядания могут все еще оставаться на стеблях, в этом случае их тоже желательно срезать. А вот с листьями торопиться не стоит. Полная обрезка лилейников на зиму проводится поздней осенью, поскольку листья имеют свойство даже в октябре-ноябре оставаться зелеными и живыми. Когда они все-таки завянут, необходимо срезать всю наземную часть растений и удалить с участка, чтобы снизить численность вредителей, грызунов и вероятность заболеваний в следующем сезоне.

Зимовка лилейников

Вообще зимовка и подготовка к зиме лилейников разных сортов отличается, степень заботы зависит от особенностей сорта. Некоторые вечнозеленые или полувечнозеленые редкие декоративные лилейники могут не перенести слишком морозную зиму, поэтому для профилактики им требуется укрытие, более адоптированные сорта легко переносят зиму без постороннего вмешательства. Также важно продумать укрытие лилейников на зиму, если они были высажены осенью текущего года, поскольку это будет помощью для адаптации растений. Подходящими укрытиями могут служить опилки, солома, сухая трава, сухой торф или еловые ветки. Перед тем как укрывать лилейники на зиму, необходимо убедиться, что окончательно установилась холодная погода, поскольку если температура воздуха снова поднимется, лилейники могут запреть, что скажется на их состоянии гораздо хуже, чем более позднее укрытие. Есть еще один способ зимовки лилейников, возможно не слишком легкий, но подходящий для местности, где в холодное время года температура достигает -35°C. Идея заключается в том, что в конце ноября корневище лилейника нужно просто выкопать и переместить в холодное укрытие, но более щадящее, а весной снова высадить на клумбу.

Вот и все несложные советы о том, как подготовить лилейники к зиме. Если ими не пренебрегать, то весной цветы снова порадуют всходами.

Трудно найти клумбу на дачном участке, где нет лилейников. Эти цветы приобрели огромную популярность среди цветоводов всех стран благодаря своей красоте, разнообразию и неприхотливости. Однако даже им необходим, пусть и минимальный, но правильный уход осенью и подготовка к зиме.

Обратите внимание! Лилейники — это не клумба из лилий или её второе название, а совершенно отдельный род растений (не луковичных, как лилия, а корневищных). Не путайте!

Итак, в число основных осенних мероприятий по подготовке лилейников к зиме входят следующие:

• удаление отцветших цветоносов (чтобы растение не тратило силы на вызревание семян);
• пересадка (деление и рассадка);
• подкормка (по желанию и необходимости, если хотите улучшить цветение на будущий год);

Осенним удобрением, т.е. калийно-фосфорным.

• обрезка листьев (рекомендуется всем);
• мульчирование и/или укрытие (только в холодных и бесснежных регионах).

Да, всё так просто, и времени много не займет.

Пересадка лилейников после цветения

После того, как лилейники отцветут (примерно в августе) — самое время их делить и пересаживать.

Интересно! Хотя зачастую лилейники пересаживают весной — в апреле.

Как поделить и рассадить лилейники после цветения:

• Обрезаете листву (или делаете это уже после посадки).

Чтобы растение быстрее и лучше прижилось на новом месте, оно не должно расходовать лишние драгоценные силы на зеленую массу, поэтому надземную часть всегда укорачивают.

• Обкапываете кусты по периметру и достаете из земли.
• Делите на несколько частей, как правило, на 2-3 больших или на отдельные деленки.

• Выбираете новое место для посадки (оптимально — солнечное).
• Подготавливаете посадочную яму (садовую землю смешиваете с перегноем или компостом, калийным удобрением, например, сернокислым калием).
• Поливаете, даете влаге впитаться и ставите деленку в центр ямы.

• Засыпаете землей, еще раз поливаете, даете впитаться и снова подсыпаете почву.

Видео: как выращивать и размножать лилейники (делить и пересаживать)

Обрезка лилейником осенью

Пожалуй, осенняя обрезка пожухлой листвы — это единственное рекомендуемое мероприятие, которое следует выполнять всем, при подготовке лилейников к зиме.

Зачем обрезать лилейники осенью

Лилейники обрезают осенью, преследуя следующие цели:

• Предотвратить возможное загнивание листвы (поздней осенью — в начале зимы и ранней весной во время оттепелей), которое может спровоцировать подгнивание корней.
• Обрезка — хорошая профилактика болезней и вредителей , т.к. вместе со срезанными листьями вы выносите с куста и возбудителей заболеваний, и личинки вредителей.

Когда обрезать лилейники осенью: оптимальные сроки

Обрезать лилейники необходимо накануне стабильных минусовых температур или сразу после их установления. В зависимости от климата вашего региона подходящее время наступает в октябре-ноябре.

Важно! Не стоит проводить обрезку лилейников осенью раньше времени. Дело в том, что слишком ранняя обрезка может спровоцировать рост надземной части растения — появление новых листьев.

Как правильно обрезать лилейники на зиму

В осенней обрезке лилейников нет ничего трудного:

• Острым секатором обрезаете все листья на высоте 10-15 см от поверхности земли.

Важно! Только не обрезайте слишком коротко (т.е. совсем не оставляя пеньков — под корень), т.к. это может спровоцировать растение на возобновление роста в периоды оттепели.

• Далее всю обрезанную листву необходимо сгрести и отнести на компостную кучу либо вынести из участка и сжечь (если листья сильно поражены болезнями и вредителями).

Укрытие лилейников на зиму

Нужно ли укрывать лилейники на зиму

Большинство из многолетних цветков нужно укрывать на зиму, однако, лилейники принадлежат к растениям с высокой зимостойкостью, поэтому никакого укрытия им, как правило, не требуется . Тем более, если в вашем регионе снежные зимы, ведь снег — самое лучшее укрытие для многих многолетников.

Однако, если климат вашего региона выращивания характеризуется затяжными лютыми морозами и снег выпадает редко , то утеплить лилейники всё же стоит, тем более, если они были посажены этой осенью , поскольку они ещё не успели хорошо окрепнуть и адаптироваться к новым условиям окружающей среды и могут вымерзнуть.

Как правильно укрывать лилейники на зиму

Чаще всего будет вполне достаточно замульчировать ваши лилейники слоем мульчи в 5-8 см, в качестве которой можно использовать солому, сухие листья, перепревшие опилки.

Если утепление требуется более серьёзное, то поверх мульчи можно положить лапник или даже укрыть лилейники нетканым укрывным материалом.

Таким образом, теперь вы знаете, что лилейники — это достаточно неприхотливая и зимостойкая цветочная культура, однако некоторая подготовка к зимовке ей всё же нужна. Конечно, можно пустить дело на самотёк и вовсе не ухаживать за цветами осенью, но вы ведь любите свои лилейники и не хотите, чтобы с ними что-то произошло.

Видео: как подготовить лилейники к зиме

Вконтакте

Лилейники уже много лет лидируют в рейтингах популярных многолетников. Они обладают неоспоримыми достоинствами: неприхотливы в выращивании и уходе, декоративны в течение всего сезона, долго цветут, а коллекция сортов и гибридов насчитывает десятки тысяч растений с различными по форме и окраске цветами.

Выбор места для посадки

Считается, что лилейники могут расти где угодно, ведь на своей родине – на Дальнем Востоке они прекрасно себя чувствуют в тенистых лесных уголках.

Но в умеренном климате средней полосы России лилейникам в полутени будет недостаточно тепла для роскошного цветения и такая посадка не даст растениям проявить все свои возможности. Лучше для них выбирать солнечные, защищенные от ветра участки.

Желательно, чтобы растения были полностью освещены не менее 5–6 часов день. Лилейникам с нежной окраской цветков свет нужен в течение всего дня, а сортам с насыщенной и темной окраской в жару необходимо полуденное притенение от выгорания.

Почва

Почва для лилейников должна быть нейтральной или слабокислой. Землю для растений готовят заранее и тщательно, потому что на постоянном месте лилейникам предстоит расти долго – 6-15 лет.

Почву перекапывают на глубину 30–35 см. В тяжелую глинистую – вносят компост, торф, песок, чтобы влага не застаивалась. Песчаные грунты, наоборот, легкие и плохо удерживают воду и питательные вещества, поэтому их обогащают перегноем, добавляют глину.

При близком залегании грунтовых вод лилейники высаживают на гряды высотой 10–15 см.

Как выбрать качественный посадочный материал при покупке?

Магазины и садовые центры для посадки предлагают корневища лилейников . Перед покупкой следует внимательно осмотреть прозрачную полиэтиленовую упаковку и убедиться, что корневая система живая, здоровая и плотная. Нужно учесть, что если корней мало и они слабые и тонкие, то такое растение будет набирать силы для цветения еще 2–3 года. Корневище не должно иметь мягких и гнилых частей.

При покупке новинок следует узнать, как приспособлен сорт или гибрид к местному климату. Каждый год на рынке появляются сотни новых лилейников. Большинство таких растений выведено в субтропиках США и может так случиться, что в средних российских широтах их акклиматизация пройдет с трудом, поэтому часто специалисты советуют цветоводам не забывать о старых надежных и проверенных сортах.

Посадка

Важный момент в выращивании лилейников – посадка в грунт. Ее проводят весной в мае или в начале сентября. Предпочтительней весенняя посадка, такие растения лучше приживаются.

Если саженец куплен поздно осенью или зимой, то до момента высаживания здоровое корневище может без потерь храниться в течение нескольких месяцев. Растения помещают до пробуждения почек в прохладное место с температурой 4-8°C.

Перед посадкой мертвые и гнилые части корней удаляют, для обеззараживания обрабатывают раствором любого фунгицида. Если посадочный материал долго хранился и корешки подсохли, то его замачивают на несколько часов в растворе гумата или корневина. Здоровые корни при такой обработке быстро оживут, отсохшие части также будут видны – их обрезают.

Посадочные ямки в диаметре должны быть больше корневой системы. Расстояние между ними в зависимости от степени разрастания кустов составляет 0,5–1 м.

В подготовленные лунки добавляют питательную смесь из компоста, садовой земли, торфа. Дополнительно можно добавить минеральные удобрения и золу. За день до посадки почву желательно пролить, чтобы земля немного осела.

В центре посадочной ямки формируют небольшой холм, на котором размешают корневую шейку. Ее нельзя сильно заглублять, это плохо отразится на цветении. Глубина заделки корневой шейки не должна быть больше 2,5–3 см. Вокруг в лунке свободно распределяют корешки. Корневище аккуратно засыпают землей, уплотняя почву вокруг саженца и поливают. В первые дни после высадки корни продолжают регулярно поливать.

Уход

Полив

Влага особенно важна для растений весной, когда закладываются цветоносы и летом во время цветения. Регулярный глубокий полив предпочтительнее, чем частый и поверхностный. В зависимости от погодных условий растения поливают 1 раз в 7–14 дней. Такого режима полива достаточно, чтобы корни накопили влагу. Поливают утром или вечером, стараясь, чтобы вода не попадала на нежные лепестки цветов. После поливов растения пропалывают и рыхлят.

Подкормка

Если молодые лилейники высажены в плодородную почву, то дополнительных подкормок им в первый год не требуется. Из-за избытка азотных удобрений растение будет наращивать зеленые листья в ущерб цветению.

Удобрения вносят пофазно: в начале весеннего роста, летом перед цветением и в начале осени. Летом и осенью подкормки должны содержать калий и фосфор, важные элементы питания, необходимые для закладки будущих цветков во всех цветоносах.

Лилейники очень любят жидкие подкормки органоминеральными удобрениями. Сухие минеральные удобрения разбрасывают вокруг кустов, затем заделывают в почву и поливают. Дозировка зависит от возраста лилейника и типа почвы.

Особое внимание нужно уделить старым разросшимся кустам, почва вокруг которых истощена цветением.

У старых, разросшихся кустов корневая шейка со временем оголяется, поэтому ежегодно вокруг основания подсыпают перегной слоем 2–3 см.

Для растений полезно мульчирование вокруг кустов. Это улучшает состав почвы, предохраняет от перегревания, защищает от мороза и сорняков. В качестве мульчи используют сухой торф, компост, дробленую сосновую кору. Нельзя использовать свежие опилки. Чтобы древесная мульча не стала пристанищем для слизней, вокруг посадок разбрасывают гранулы препаратов от вредителей или суперфосфат.

Пересадка

На одном месте лилейники могут расти долго до 15–20 лет. За это время куст разрастается, стареет, цветы становятся мельче. Это заметно через 7–8 лет. Поэтому каждые 5–6 лет растения нужно омолаживать. Пересаживать лилейники можно в течение всего сезона, но предпочтительней это делать в начале весеннего роста листьев – в апреле-мае или в августе-сентябре с наступлением периода покоя. При весенней пересадке укоренение пройдет быстрее и успешнее.

Как укрывать цветы на зиму?

Лилейники хорошо переносят зимовку в средней полосе России. Большинству достаточно естественного снежного покрова. Но для надежности посадки теплолюбивых лилейников осенью мульчируют слоем в 2–3 см или укрывают лапником. Также кусты можно окучивать землей до 15–20 см в высоту. Предварительно всю сухую надземную часть срезают. Укрытие особенно важно в первый год для молодых осенних посадок.

С приходом весны укрытие убирают, мульчу отгребают от основания кустов, чтобы она не препятствовала росту новых побегов.

Размножение

Лилейники размножают делением куста, семенами, стеблевыми черенками.

Деление куста

Это самый распространенный способ, при котором у растения сохраняются все родительские признаки. Применяют несколько способов разделения лилейников: с выкапыванием кустов или без извлечения его из земли.

Куст выкапывают полностью вместе с корнем. Корневище промывают водой. Так легко избавиться от вредителей, хорошо видны все части и удобно делить растение. Затем удаляют цветонос и листья, оставляя побеги высотой 10–15 см. Старые кусты подсушивают, затем растение разрезают на части так, чтобы каждая имела часть корневой шейки с почкой. Чтобы у деленок образовалось больше декоративной зелени, на них оставляют по 3–5 побегов.

Сильно разросшиеся кусты делить проблематично. У таких растений молодые корни нарастают по краям кустов, и эти части после разделения быстро укоренятся. Деленкам с середины куста без молодых корешков нужно время на доращивание, ведь эти части больше травмируются. Здесь больше отмерших и длинных корешков, которые подрезают. Деленки с середины куста сажают на временную грядку, а через 1-2 года – на постоянное место.

От неплотных кустов лилейника в конце лета можно отделить молодые розетки, не прибегая к выкапыванию материнского куста. Для этого выбирают двух или трехлетние кустики с собственными корнями.

Без выкапывания весной можно делить не сильно разрастающиеся сорта лилейников. Острой лопатой из вертикального положения по размеченным линиям разрезают куст, затем подрезают его снизу и извлекают деленки из земли. Этот способ требует опыта и сноровки. Места срезов на корнях присыпают древесной золой.

Размножение семенами

Такой способ размножения чаще используется селекционерами для получения новых сортов и гибридов. Семена лилейников недолго хранятся. Посадки проводят под зиму свежесобранными семенами либо весной на следующий год. Семенам лилейника нужна стратификация холодом. При подзимнем посеве эта процедура пройдет в почве естественным образом. При весеннем – семена предварительно выдерживают при пониженных температурах 2–3°C в течение месяца. Их заделывают на глубину 2–3 см. Цветение у лилейников, выращенных из семян, начинается на 2–3 год.

Размножение стеблевыми черенками

У некоторых сортов, цветущих в августе, в пазухах цветоносов формируются 1–3 новых кустика. Когда они отрастут, на них появятся несколько пар листьев и корневые бугорки. После усыхания цветоноса розетки осторожно отделяют от материнского куста. Можно отрезать черенки и с кусочком стебля в 3–5 см. Листья на розетках укорачивают на треть, затем черенки высаживают в питательный субстрат для укоренения. Первое время следят, чтобы грунт не пересыхал, периодически опрыскивают, притеняют растения.

Болезни и вредители

Лилейникам повезло, они отличаются хорошим здоровьем, устойчивы к болезням и редко поражаются вредителями.

Из болезней основную опасность для лилейников представляет . Ее возбудителями могут быть бактерии или грибки, а причиной – переувлажнение почвы.

Признаки болезни – замедление роста и пожелтение листьев. Они становятся вялыми, липкими, легко отрываются от основания. Срочные меры принимают сразу при первых симптомах болезни. Растение полностью выкапывают. Корни промывают в растворе марганцовки, острым ножом вырезают все пораженные части, а потом срезы присыпают фунгицидом.

Из вредителей перед цветением проблемы доставляет комарик лилейника . Он размножается, откладывая яйца в бутонах. Поврежденные бутоны не растут, деформируются. Их обрывают и уничтожают.

Зимующие в почве гусеницы совки ранней весной могут повредить и уничтожить молодые всходы и почки растения. Вредителей уничтожают, пропалывая междурядья, обрабатывая лилейники инсектицидами. Также эффективно использование отравленных приманок.

В любом саду можно найти маленький уголок для лилейников. Это благодарное растение. За минимальный уход оно порадует своих хозяев красивым цветением. Лилейники хороши не только на клумбах, в бордюрах или на , в букетах они выглядят не менее празднично и роскошно!

Советы опытных цветоводов о выращивании лилейников вы можете узнать, просмотрев видео.

В феврале в садовые центры уже поступает посадочный материал из Европы. Там весна начинается раньше, и растения можно высаживать в сад. А как поступать у нас? Самое разумное ­ отказаться от ранних покупок и дождаться, когда будут работать наши садовые выставки, и в продажу поступят саженцы из местных питомников. Но продавцы посадочного материала хорошо знают психологию садовода­-любителя. Любовь к растениям ­ это «болезнь», и мы просто не можем отказаться от покупки очередного саженца, тем более, когда его можно подержать в руках, тем более, когда он в такой красочной упаковке! Иногда мы сами не замечаем, как покупаем растения и «приходим в себя» только, когда принесли их домой. За окном зима. Что с ними делать до посадки в апреле?

На языке садоводов хранение посадочного материала при ранней покупке называется «передержкой». Разные виды растений требуют разных условий содержания.

Рассмотрим, что сейчас есть в продаже и как это сохранить, если удержаться от покупки не удалось.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Начнем с того, что любой посадочный материал надо вынуть из упаковки и внимательно осмотреть. В магазине через пакет и слой торфа бывает сложно разглядеть повреждения и мелкие очаги загнивания.

Если они обнаружены, то надо немедленно принять меры: потемневшие корни, сломанные клубни срезать до здоровой ткани. Мелкие пятнышки гнили прижечь крепким раствором марганцовки или зеленки, либо положить растение целиком в раствор фунгицида. После этого решить, что с растением делать: хранить его в холодильнике или посадить в горшок.

Для хранения не используйте старый пакет, в котором вы купили растение!

КАЖДОМУ - СВОЁ

Итак, что можно купить в феврале. ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ: гладиолусы, ацидантеры, лилии, тигридии и прочие (фото 1). С ними проще всего. Большинство из них нужно просто положить в холодильник (после осмотра). Время от времени проверять, так как гладиолусы и лилии могут начать прорастать, и ростки будут кривые.

Если луковицы начали расти, нужно уложить их в коробочку так, чтобы ростки смотрели вверх. При низкой температуре процесс роста можно затормозить. Однако это удается не всегда. Чаще всего рано просыпаются лилии, и росток начинает безудержно расти. Тогда выход один - посадить в горшок, и - на подоконник!

КЛУБНИ - георгины, бегонии, канны. Их тоже можно хранить в холодильнике, но обязательно изолировать от влажности. Лучше завернуть сначала в бумагу, а потом - в чистый пакет.

Из этих растений самые нетерпеливые канны. Если в магазине было тепло, то процесс роста уже запущен и остановить его, как правило, не удается. Канны придется сажать.

КОРНЕВИЩА МНОГОЛЕТНИКОВ: это ирисы, а также травянистые и древовидные пионы (фото 3, 4). Травянистые пионы и ирисы могут полежать в холодильнике. Хорошо, если в запасе у вас есть мох. Оберните корень слегка влажным мхом и положите в пакет. Вместо мха (для пиона) можно использовать влажную тряпочку или бумагу. Смочить лучше не обычной водой, а раствором фитоспорина (хорошо отжать!). Ирисы лучше хранить в пакете с торфом. Лишняя влага им ни к чему.

Древовидые пионы рано просыпаются. Уже в магазине на концах веточек распускаются листья (фото 3). Древовидные пионы надо сажать. Корень бывает большой. Удобно сажать в пятилитровые срезанные бидоны. В них хорошо видно, насколько влажная почва и как в ней развиваются корни.

Сильные деленки древовидных пионов могут зацвести. Оборвите бутон или дайте ему раскрыться, но потом сразу срежьте в вазу.

ДЕЛЕНКИ МНОГОЛЕТНИКОВ: астильбы, флоксы, хосты, лилейники, синеголовник и другие. Здесь смотрите на толщину корней и состояние почек. Лилейники с толстыми шнуровидными корнями можно подержать в холодильнике (фото 2). Но желательно, чтобы почки были небольшие и еще не начали расти. Только в этом случае растение можно хранить, не высаживая его в горшок.

Если появились ростки, то при хранении они будут вытягиваться без доступа света. Кроме того, забирать питание из корней, чем совсем ослабят их. Значит, деленки с ростками подлежат обязательной посадке в грунт, чтобы корни получали питаниеиз земли.

Растения с тонкими корнями, такие как флоксы, лучше посадить сразу (независимо от величины почек). При длительном хранении они могут пересохнуть и стать нежизнеспособными.

КУСТАРНИКИ: розы, спиреи, форзиции, сирень, дейция и др. Выбирать лучше те, у которых почки в спящем состоянии. Их легче удается сохранить до весны.

Но такие растения в холодильник не положишь (слишком габаритные). А хранить их можно только при низких температурах, близких к нулю. Если на лоджии больше четырех градусов тепла, то для хранения (без посадки) она не подходит. Почки обязательно проснутся и начнут тянуть соки из саженца.

Все кустарники нужно сажать в землю! Это касается и роз. Корни у них плотно затянуты в пакет (фото 6). Перед посадкой замочите их в теплой воде. Кончики подрежьте острыми ножницами. Сажайте так, чтобы корни не загибались. Восковой слой с веток не убирайте.

Посаженное растение тщательно полейте фунгицидом. Можно использовать Витарос, Фитолавин, Фитоспорин.

В качестве грунта для посадки роз, пионов и других растений подойдет кокосовый субстрат. В нем много воздуха, меньше возбудителей болезней, и корни хорошо развиваются (фото 5).

После посадки все растения (розы, пионы, флоксы) лучше поставить в прохладное светлое место. Лоджия отлично подойдет. Но на пол ставить категорически нельзя! Там света недостаточно. Поднимите растения повыше, хотя бы на табурет.

В противном случае побеги сильно вытянутся и выходить такое растение будет очень тяжело. Весной оно может сгореть на солнце, а в первую же зиму погибнуть от мороза.

Поливайте очень умеренно. Периодически (раз в 10-14 дней) добавляйте в воду Фитоспорин. Этим же раствором опрыскивайте растения днем по листьям и росткам, что появились из земли.

Если саженцы стоят в комнате, где температура намного выше, поливайте по мере подсыхания грунта. Побеги также опрыскивайте, иначе от сухости воздуха может завестись паутинный клещик.

Выполняя все названные правила, вы сохраните свои растения до весны. Но все же, постарайтесь удержаться от ранней покупки. Она оправдана только в том случае, если вам встретились редкие растения или новинки.

Количество показов: 14710

Лилейник невероятной красоты цветок, но, к сожалению, цветение его настолько краткосрочно, что буйством красок его налюбоваться не успеваешь. Цветение лилейника всего лишь – один день, но само растение многолетнее! Увеличивая количество цветоносов, цветение может растянутся до 1,5 месяца, что не может не радовать.

Максимальная высота цветоноса у лилейника может достигать 1,5 метра. Используют его для оформления бархатного газона, для гармоничного слияния стилей растительных композиций и расставляя акценты выигрышных цветов, создавая каскады листвы. Отлично смотрятся как солитерные растения, в общем гармонируют с флоксами, дербенниками, лилиями, астильбами, ирисами, папоротниками, георгинами, луковичными и прочими. Если для украшения сада использовать миниатюрные виды лилейников, то сажать их лучше в рокарии, у оснований горок из валунов и камней, бордюрах.

Выращивание лилейника

Если лилейники выращивать в России, то стоит обратить внимание на средне- и раннецветущие виды, чтобы растения успели развиться и подготовиться к зимовке такие как Лилейник оранжевый (Hemerocallis aurantiaca), Лилейник малый (Hemerocallis minor), Лилейник Миддендорфа (Hemerocallis middendorfii), Лилейник лимонно-желтый (Hemerocallis citrina).

Почва для выращивания лилейника

Растениям требуется обычная садовая почва – рыхлая, богатая питательными веществами. Дерново-подзолистые почвы стоит обогатить торфом, песком и минеральными удобрениями.

С азотными удобрениями будьте осторожны, его переизбыток станет врагом цветению.

Если почва тяжелая глинистая и сырая, то здесь велика вероятность загнивания корневой системы и предрасположенность к грибковым заболеваниям, особенно в холодное время, когда происходит застой влаги. Если почва песчаная, то влаги наоборот будет не хватать, что непременно скажется на качестве растений. Удобряйте растения азотом, фосфором и калием в соотношении 5:5:12 и после цветения для лучшего эффекта цветения на следующий год.

Место для посадки лилейника

Для массового и полного цветения лилейника участок должен быть хорошо освещенным. Тень и полутень тоже разрешимо, но цветение будет более затяжным (на 2-3 недели), есть опасения, что цветок не раскроется (любому цветку нужен солнечный свет). Место для развития растений должно быть много, со временем кустик разрастется до 70 см в диаметре. Рассаживайте свободно, давая место на развитие.

Как сажать лилейник

Перед посадкой растения замачивают на несколько часов в эпине, цирконе или другом стимуляторе роста. Слабые или гнилые корни следует удалить, а листья подрезать до 15 см, таким образом, вы простимулируете растения к выбросу новых корней и листьев. Если место еще не выбрано для посадки лилейника, то этого не стоит бояться, свежие растения в затененном месте могут лежать 2-3 недели (корни можно немного прикопать в песок). Пересушка корней растениям в таком случае не страшна. Под каждое растение подготовьте лунку глубиной на штык лопаты (30 см), насыпьте горкой торфо-перегнойную и калийно-форфорную смесь. Разложите растение по этой горке таким образом, чтобы корневая шейка была углублена не более чем на 2,5-5 см. При более глубокой посадке лилейника, цветение вялое, если вообще есть, листья желтеют и отмирают. Но и мелко сажать не стоит, так как растения будут подвержены заморозкам. Присыпьте растение почвой, уплотните и полейте. Вокруг кустика замульчируйте землю сухим торфом, опавшей сосновой хвоей, древесной щепой, чтобы удержать влагу в земле в особо сухой период и таким образом корни не перегреются от палящего солнца.

Купленный посадочный материал сажают весной или летом, на освещенный участок.

Поливайте лилейник редко и только снизу, используя шланг или другое приспособление, чтобы листва у растений оставалась сухой, для снижения возможности инфицирования болезнями!

Подкормку в первый год посадки лилейника не вносите.

Температурный режим для лилейника

Зимняя спячка у лилейников коротка, всего 2 месяца. За лето обычно даже период вегетации не успевает закончиться. Листья отмирают быстрее от заморозков, чем от естественного процесса и в зиму уходят еще зелеными. Зиму растения переживают хорошо. Хоть лилейник и холодоустойчив, но на зиму его лучше укрыть соломой, лапником, торфом или опилками.

Начиная с середины апреля растения пробуждаются, главное чтобы почва оттаяла и заморозков уже не было. Если летом во время цветения растений температура понижается, то цветки мельчают, полностью не раскрываются, цветение начинает затухать и в результате цветки увядают.

Как размножить лилейник

Есть несколько способов размножения лилейника: семенной и вегетативный.

Семенной способ размножения лилейника

Этот способ хорош при селекционной работе, так как сортовые характеристики при семенном выращивании теряются. При семенном размножении лилейника важно знать, что часто происходит переопыление растений, это приводит к появлению новых гибридных видов. Зачастую выращивать лилейник природным семенным способом размножения не получается из-за невозможности завязывания семян, т.е. цветут растения прекрасно, но семена образовываются лишь на некоторых кустах. Объясняется это тем, что не было полезных насекомых для опыления.

Искусственное опыление – вариант семенного размножения лилейника. Если посев ожидается весной следующего года, то их необходимо стратифицировать на 1,5-2 месяца при температуре от 2 до 4°С. Цветение лилейника начнется на 2-3 год, оно будет слабым.

Вегетативный способ размножения лилейника

Этим способом размножения хорошо разводить сорта и разные гибриды, сохраняя все их характеристики.

Обычно размножение лилейников проводят делением куста, когда цветы снизят свое качество цветения. Лучше всего для этого подойдут кусты, которым не более 5-6 лет. Деление проводят при весеннем отрастании листьев, примерно в начале мая. Пересадку начинают, когда озимь просыпается от спячки и трогается в рост (озимь лилейника хорошо сохраняется под снегом, если покров был достаточно мощным). Можно деление проводить и ранней осенью. Здесь главное не медлить, а резким аккуратным режущим движением хорошо наточенной лопаты или ножом разделить корневище, чтобы растение как можно меньше травмировать, смогло укорениться.

Вытащите растение из почвы, отряхните землю, можно смыть струей воды. Рыхлокустовые виды делят руками, плотнокустовые – с использованием ножа с широким лезвием или лопатой. Будьте осторожны, при делении куста можно повредить хрупкие корни. На каждой деленке должна быть часть корневой шейки и почка.

Если деление куста проводят у взрослого лилейника, которому около 10 или более лет, то молодые корни будут располагаться по периферийной части, их деленки быстро укореняются и развиваются. Если деленки взять с центра, без молодняка, то при посадке нужно будет вырезать слабые или подгнившие части корней, укоротить длинные корни, обновить срезы на сломанных корнях и посадить на 1-2 года на доразвитие на грядку, после чего пересадить на постоянное место.

Для создания декоративности зеленью, а не цветением, куст делят с 3-5 частями побегов.

Если хотите размножить рыхлокустовые виды лилейника, то можно обойтись без выкапывания материнского куста – отделяете дочерние розетки на 2-й, а лучше 3-й год, чтобы у них были сформированы свои корни. Деление проводите во второй половине августа.

Без выкапывания куста рыхлокустовые виды лилейника можно разделить и весной с помощью хорошо наточенной лопаты. Наметьте линию деления, поставьте лопату в вертикальном положении и резким движением ноги вниз отрежьте. Далее снизу подрежьте и извлеките. Уходящие вглубь корни пострадают, но это не страшно, так как перед посадкой вам все равно нужно будет их укорачивать. Осторожничать нужно только с молодыми хрупкими корнями! На срез насыпьте золу или толченый уголь. Куст не поливайте, чтобы корневая система не начала процесс гниения, образовавшуюся лунку засыпьте землей, хорошо уплотните.

Размножение лилейника черенкованием

Когда заканчивается цветение лилейника, образуются единичные розетки из спящих почек – это и будет материал для размножения. Стеблевые черенки срезают, укорачивая листья на 1/3 длины, и высаживают в холодный парник. Некоторое время притеняют и опрыскивают. Когда черенки укоренятся, можно будет поливать.

Как сохранить лилейник до посадки

Если вы купили корешки лилейника, а почки еще спят, то храните их просто в холодильнике или в любом сухом прохладном месте. Периодически проверяйте их состояние. Сажать в горшки лилейник нужно, когда в рост пошли побеги. На горшках сделайте пометки, что это за сорт. Поставьте контейнеры на самое светлое место. Поливайте землю по мере подсыхания, чтобы растения не загнили.

В первых числах мая лилейник пересаживают в открытый грунт. Если листья появились в комнате, то, скорее всего они отпадут, но сами точки роста будут живы.

Болезни и вредители лилейника

Корневая гниль

Если весной резко прекращается рост лилейника, а появившиеся листочки пожелтели и из земли их легко можно выдернуть, значит можно преступать к борьбе с корневой гнилью. Выкопайте растение, осторожно ножом обрежьте все зараженные места, обработайте слабым раствором марганцовки, а места срезов смажьте фунгицидом. Высушите в течение нескольких дней и пересадите в другое место (цветения, к сожалению, не будет еще пару лет). На прежнее место можно будет посадить растение не раннее чем через 1 год.

Ржавчина

Это опасное грибковое заболевание, которое внешне можно не заметить. Новые лилейники могут быть инфицированы, поэтому покупные или взятые у соседа растения лучше не высаживать со своими растениями вблизи. Снизить риск заболевания ржавчиной можно так: снять внешние слои листья до корневой шейки и срезать оставшиеся выше корневой шейки на 2,5-5 см. Провести обработку фунгицидами. Эту же процедуру можно проводить и с деленками.

Вооружитесь лупой и тщательно осматривайте растения, на нижней стороне листа могут быть пятна – ранний признак ржавчины. Бороться с ржавчиной можно только удалением пораженных частей (сжигание) и фунгицидами: Манкоцеб, Хлороталонил, Азоксистробин, Триадемефон. Повторить обработку через две недели. Одной обработки фунгицидами, без удаления листьев, будет недостаточно.

Лилейный комарик

Поражает бутоны растений, которые нужно удалять и сжигать. Особь откладывает яйца в бутоны, появившаяся личинка начинает им питаться, в результате чего происходит деформация бутона, изменение цвета, обмельчение.

Трипсы

Этот крошечный вредитель может доставить много хлопот не только лилейнику, но и другим обитателям сада. Живут трипсы в корнях растений зимой, а весной начинают свое губительное разрушение. Они высасывают соки из всего растения: из листьев и лепестков, осенью спускаются снова в корни и залегают в спячку. При обнаружении цветонос срезают под корень и сжигают. Если повреждены только листочки, то их удаляют и тоже сжигают. Осенью проводят обработку почвы вокруг растений инсектицидами.